Islas Andamán - Port Blair

Ya he llegado a las islitas perdidas. No son nada guiris, el pueblecito de Port Blair es indian style total, con algunos turistas indios, pero sin extranjeros a la vista. UEEEEEEEEEE!!!! Conseguido: ser la única guiri! Lo primero que hice al llegar, después de conseguir una habitación, fue darme un paseo hasta el mar y buscar un restaurante con vistas al océano. Me gasté un dineral (bueno, solo dos euros y medio, pero es una millonada aquí) en un plato indonesio de pasta con marisco. No os podéis imaginar como echo de menos el pescado...
He programado la entrada para que se publique dos días más tarde, lo que significa que ahora mismo estoy en la isla de Havelock, en una cabaña de bambú, tirada en la playa y viendo arrecifes de corales. Según la Lonely no hay conexión, y la siguientes islitas de mi ruta tampoco tienen Internet. Así que estaré desconectada hasta mi regreso a Port Blair (el 8 o 9 de julio). Tendréis que esperar hasta entonces.
Me haría ilusión ver algunas de las tribus autóctonas (aún van con arco y flecha), pero es bastante complicado. Algunos del pueblo tienen mas pinta de tribales que de indios, pero no es lo mismo...

Seguimos en Calcuta

Es la ciudad de los contrastes: innovación y tradición, bullicio y espiritualidad, pobreza y riqueza, chabolas y rascacielos, restaurantes de diseño y street food. Esta última me tiene loca, había decidido dejar de comer en los puestos callejeros cuando tuve la primera diarrea (ya he pasado dos), pero está tan buena: somosas, pakoras, koftas... ñam ñam. La de aquí es de la mejor que he probado (supera incluso a Delhi).

He vuelto a pasarme el día caminando, cogiendo metros, buses, visitando templos, mercados, la casa-museo de Tagore, viendo calles, pobres, mutilados y gente pija. Ayer me despedí de Gemma, y justo en ese momento apareció un mexicano que conocí en Varanasi. Para que os hagáis una idea de lo sola que estoy :D. Hoy hemos decidido probar la comida típica bengalí en un chiringuito, y todos nos han insinuado que debíamos comer como ellos (ver penúltima foto). Es bastante difícil para mí, sobre todo porque se debe utilizar la mano derecha. Tienen una técnica especial para no meterse los dedos en la boca.
Calcuta está llena de españoles que vienen dos semanas o un mes para hacer de voluntarios en la Casa de la Madre Teresa de Calcuta. Apenas me había encontrado con ellos de viaje, aquí solo oigo catalán y castellano, y excepto algunos casos son gente bastante pija.
Me he comprado un billete de avión a las Islas Andamán (todos a mirar el mapa!). Mañana salgo para allá y me quedaré 7 días. Tranquis, ya sé reconocer un Tzunami antes de que llegue la ola. Luego al sur, se supone...
P.D. Por cierto, ayer me hice famosa en Calcuta (ver última foto).

Calcuta

Es una mezcla de modernidad y miseria, McDonalds y saris, etc. Me he dado una paliza de caminar por la ciudad con Gemma, hemos visitado varias cosillas, hemos cogido el metro para sentirnos como en Barcelona y por la tarde nos hemos ido de shopping. Mi hotel en Varanasi "perdió" las camisetas que di para lavar, así que con el dinero que les saqué me he comprado ropa nueva. Jijiji. Me perdieron mi camiseta de No problem!
Lo que más me ha sorprendido de Calcuta es ver un KFC, hay semáforos, está bastante limpia para ser India, hay supermercados e hipermercados y la gente es bastante amable. Es una gran ciudad, muy moderna, pero sin demasiadas cosas que visitar. Me quedaré un par de días más hasta que consiga un billete de tren para Chennai (aunque tengo otro plan en mente, pero creo sale bastante caro...). He conocido unos calcutenses muy majos, así que siempre puedo pasarme el día con ellos bebiendo chai.
Me despedí de mis holandesitos en Varanasi. Les había cogido mucho cariño, nos lo pasabamos muy bien juntos, además me habían adoptado como guía... decían que era muy dura con los indios, que regateaba de maravilla y que conseguía espantar moscardones muy rápido. La verdad es que pasear con ellos era un placer, nadie se me acercaba, y si alguien daba por saco, le decía: "Habla con mis dos maridos". Jajajaja. Incluso algún indio que me reconoció de mi primera visita a Varanasi no se atrevía a acercarse. Será cuestión de buscarse dos tiparrones para que la dejen a una tranquila...
P.D. Creo que esta mañana tenía que coger un vuelo a Barcelona...

Lumbini y vuelta a la jungla india

Es el lugar de nacimiento de Buda. El pueblo (Lumbini Bazaar) es muy pequeño. El interés del sitio radica en todos los templos que se han construido en diferentes épocas, por diferentes asociaciones y países. Lo mejor es recorrerlos con una bicicleta (me estoy aficionando a alquilar bicicletas por estas tierras). El problema es que a la que has visto 10 templos budistas, empiezas a estar cansada y ya no quieres ver más. Los holandeses llegaron por fin a Lumbini (les cayó una buena bronca por lo de Tansen). Ayer nos vinimos juntos con Chris, un polaco, a Varanasi a ver los muertos (la tentación para volver era muy grande). Ya os podéis imaginar el trayecto, bus local, pasar todos los controles de inmigración, otro bus durante 3 horas y tren durante 8 horas. Y como somos mega chulos, en el tren cogimos la clase general, que es la borreguera, sin reservas, sin número de asientos, todos amontonados y con asientos de madera. Nuestro vagón iba bastante vacío, así que nos pasamos el viaje jugando a cartas. Nuestros traseros acabaron bastante "jodíos". General class nunca mais.
Varanasi ha cambiado muchísimo. El Ganges está tan lleno de agua que todos los ghats se han inundado. Mañana cojo un tren a Calcuta, he reservado un vagón solamente para mujeres, a ver si escucho algo interesante. De ahí iré al sur, a Chennai.
Aunque la jungla india tiene su morbo, Nepal me ha encantado. Volveré seguro.

Tansen

Visité Tansen por recomendación de unos holandeses (los del autobús) y de la Lonely Planet. El que escribió en la Lonely, no debió para en el pueblo, y los holandeses deben odiarme por alguna razón. Lo único digno de ver era una plaza con edificios oficiales e históricos, pero los maoístas la derribaron hace un par de años (la Lonely de Nepal no es nada recomendable, además es del 2005). El pueblo se ve en 2 horas, la montaña de al lado se sube y baja en 3. That's it. Tansen es el lugar donde una se pregunta: Qué hago yo aquí.

Por cierto, los maoístas han abandonado el gobierno. Cosas de Nepal, a veces pienso que viven en una auténtica anarquía.

Pero la aventura no acaba aquí. Hay huelga de transporte por la subida de precio del petróleo. Así que tuve que quedarme otro día en el pueblo. Por suerte, conocí a Jerome (Francia), Gram y Liz (Canadá). Los otros 3 guiris que cometieron mi mismo error. Nos pasamos el día maldiciendo Nepal en la terraza del único restaurante de Tansen. El segundo día de huelga decidimos salir como fuese del lugar:

1. Buscar un autóctono con el mismo problema. Encontramos a Shilasama, una chica estupenda.
2. Caminar hasta la carretera principal durante 1 hora para parar un camión, hacer autostop, o similares.

3. Conseguir un coche (tipo clio). Meter 8 personas y 6 mochilas dentro.

4. El coche nos deja a 4 km del siguiente pueblo, ya que, a parte de la huelga, han cortado las carreteras para que nadie circule.

5. Caminar 4 km hasta Butwahl, comer y seguir caminando hasta superar la siguiente barrera en la carretera.

6. 20 km en ciclo rickshaw (unas 2 horas).

7. Llegada a la barrera antes de Bhairawa, caminar hasta la otra salida del pueblo.

8. 20 km mas en Ciclo rickshaw.

9. Llegada a Lumbini, finally.

10. Cerveza, comida, cerveza, cerveza.
Distancia total 90 km

Salida de Tansen: 8:00

Llegada a Lumbini: 17:30
Había quedado con los holandeses aquí, pero claro, a saber donde se han quedado bloqueados. El país esta paralizado desde hace 2 días, pero creen que hoy acabará la huelga. Cuando llegamos a Lumbini, eramos los héroes de todos los turistas :D.

Mañana cruzaré la frontera de vuelta a la India, objetivo: Calcuta (parando otra vez en Varanasi).

Curiosidades que no se cuentan

Es curioso como poco a poco una se acostumbra a todo y deja de explicar algunas cosas que pueden parecer divertidas, asquerosas o lo que sea. También se deja de fotografiar todo momento, supongo que lo raro ya no lo es tanto al cabo del tiempo. Algunas cositas que no he contado:
- El autobús de Katmandú al rafting salió con dos horas de retraso por que habían robado la gasolina durante la noche.
- Ya he parado 4 veces en medio de la carretera por que tenían que reparar el autobús o todo terreno.
- Un autobús se pasó mi parada y me dejó tirada en medio de la carretera para no dar la vuelta (por suerte solo estaba a 20 minutos del pueblo). Eso me pasa por ir a lugares sin apenas guiris.
- Algunas habitaciones están infestadas de cucarachas (aún no he superado mi fobia, pero ya soy capaz de matarlas y de dormir sabiendo que hay alguna viva en la habitación).
- No me he duchado con agua caliente desde hace una semana.
- Tengo picadas de al menos 15 bichos diferentes, me tienen frita :S
- Los nepalíes tienen una curiosa manera de ligar. Mi guía en Chitwan me propuso lo siguiente a los diez minutos de conocerme: Want to have sex with me tonight? El monitor del rafting fue más fino, solamente me dijo: There is my tent. I sleep inside. Juas juas juas (hay bastantes ejemplos más, pero no tan bestias).
- Los indios no ligan. Son como niños de 13 años intentando sobarte el brazo o la pierna como quien no quiere la cosa. En Kajuraho comí en casa de una familia, jugué con los críos y la mujer me enseñó fotos de la boda. Un minuto a solas con el hombre, y se me echó encima a darme un besito... menuda leche le metí!
- En India, al menos dos veces (que recuerde), salté de un ciclo rickshaw en marcha por que no me llevaba donde quería.
- Cuando levanto la vista de mi libro en las estaciones de tren indias hay un corro de gente alrededor observándome. También me ha pasado en algún parque o banco de la calle.
- No llevo la cuenta de la gente que he conocido. Es algo incómodo cuando te reencuentras y tienes que volver a preguntar el nombre (por suerte, es recíproco en muchos casos).
- He llegado a pasarme dos horas buscando una habitación de hotel barata y limpia (esto último es muy difícil).
Seguro que me olvido de otras muchas, pero a partir de ahora intentaré escribirlas más a menudo.
P.D. Alguien se anima a venir unas semanitas en agosto? Yo tengo tiempo y vosotros vacaciones...

Bandipur

Bandipur es un pueblo newar (equivalente al estilo medieval europeo) precioso. La gente es muy hospitalaria y parece que viva alejada de toda modernidad. Me he alojado en casa de una familia que alquila un par de habitaciones. La abuelita me enseñó a hacer hilo con un trozo de algodón, cociné momos con la mujer de la casa (es un plato tibetano-chino, pero en Nepal lo han adoptado como nacional) y ayudé a las niñas con los deberes de inglés. El gran atractivo del lugar son las vistas del Himalaya, pero ya me he resignado a no verlas por las nubes. Los monzones empiezan a ser molestos, las lluvias torrenciales duran cada día más tiempo y me acostumbro a estar empapada durante horas.
He descubierto la mejor manera de viajar en Nepal. Hice un pequeño experimento de Dumre a Bandipur (trayecto en jeep de una hora)... fui en el techo del todo terreno y descubrí que es más cómodo y divertido. Así que ayer decidí hacer uno de los viajes en autobús (de 4 horas) también en el techo.
Ventajas de ir arriba:
- puedes cambiar de posición tantas veces como quieras (tumbarte, sentarte, recostarte)
- no vas completamente apretujado, con la de delante vomitando, el bebe llorando, el viejo tirándose pedos, etc.
- no te asfixias de calor
- puedes fumar
- puedes tomar el sol
- puedes montar un picnic (comprobado)
- las vistas son increíbles
- decir que has viajado en el techo de un autobús en Nepal no tiene precio ;)
Ahora mismo estoy en Tansen, al sur de Pokhara y soy la única guiri en todo el pueblo. Mañana iré a Lumbini, lugar de nacimiento de Buda.

Bazares y colores