El Antiatlas

Muy a nuestro pesar, abandonamos el desierto, y es que con tanto té se nos echaba el tiempo encima y teníamos que devolver el coche. El Antiatlas es una zona fértil y verde, adornada con almendros, campos de flores de azafrán y arganes. Un paisaje que contrasta completamente con el valle del Draa, justo al lado. Ya llevábamos retraso, y encima nos encontramos así:

Y es que, como ya nos habían advertido en Mhamid, hacía 25 años que por muchos de estos ríos no corría el agua, y este invierno las consecuencias de las enormes lluvias han sido algo desastrosas. Así que tuvimos que dar la vuelta y hacer noche en Taroudant. Y claro, más retraso aún. Taroundant no es muy atractivo, excepto por los antiguos muros de la medina y los restos de la kasba.

Y por fin llegamos a Tafraut, previa llamada al dueño del coche para ampliar el plazo de alquiler. Esta localidad, pequeña y tranquila, metida en un valle montañoso y verde de rocas rojizas, es el punto de partida para admirar los increíbles paisajes del Antiatlas y las formaciones rocosas.

Como ya hemos aprendido que la prisa mata, en vez de tirar hacia el norte, dirección Marrakesh, nos aventuramos por pistas de arena y caminos de piedras para llegar al Oasis de Afella-Ighir. Y qué Oasis!!! Menuda maravilla. A lo largo de varios kilómetros se sucede un infinito palmeral que bordea el río, dónde los agricultores de la zona recogen los dátiles y plantan olivos. Por muchas fotos que hiciésemos, ninguna consigue plasmar la belleza del lugar.

No deben ver muchos turistas por la zona, otro lugar donde el tiempo se ha parado y donde uno quiere quedarse varios días. Además, nos dedicamos a recoger a todos los ancianos y mujeres que volvían a su casa del zoco de alguna aldea o de recolectar sus hierbas, bereberes que no hablan francés, y algunos ni siquiera árabe, pero te dan conversación de cualquier manera, y te lo agradecen de corazón regalándote algunas flores o hierbas aromáticas que llevan en sus pesados fardos.

La carretera de Tizi n'Tichka y el valle del Draa "La prisa mata"

Decidimos alquilar un coche en Marrakesh para poder recorrer el sur con tranquilidad y poder pararnos donde nos apeteciera. La carretera atraviesa la cordillera del Atlas a través de un paisaje precioso: campos verdes llenos de almendros en flor, con las montañas de fondo nevadas. Una vez en el paso de montaña, el paisaje cambia repentinamente: al otro lado del Atlas aparecen las primeras colinas de piedras desérticas formando una apariencia lunar. En la carretera, miles de bereberes nos abordan para vendernos algo, aunque siempre hay alguno que solamente quiere charlar, mostrarte sus tradiciones, y hacerse una foto contigo a cambio de alguna baratija de las que vende.

A partir de aquí, las pequeñas aldeas se suceden y parece que el tiempo se hubiera parado hace ya mucho. Algunas aldeas conservan sus ksbas, fortificaciones de tribus bereberes hechas de adobe: destacables son las de Telouet y Ait-Benhaddou, donde se han rodado muchas películas como Gladiator, Lawrence de Arabia, La Momia...

La piel de los bereberes se va oscureciendo cada vez más y poco a poco se entra en un territorio más típico del África negra que de Marruecos.

Zagora es el punto de partida para bajar al valle del Draa, ya desértico pero con un oasis y palmeral interminable al borde del río Draa hasta Mhamid, el último pueblo accesible por carretera y conocido como la puerta del Sáhara. Desde este punto, las dunas van aumentando hasta tapar el horizonte con un manto de arena.
Pero no todo acaba aquí, si bien uno puede agobiarse en Zagora por los miles de guías que quieren venderte un safari en camello, se debe tener paciencia; nuestra recompensa por ello fue la gran acogida que tuvimos por los bereberes y saharawis del cámping donde nos alojamos (tiene pequeñas habitaciones tradicionales y tiendas bereberes). Cuando, después de cenar, volvíamos abrumados por la idea de tener que escuchar el mismo rollo del camello y el desierto, nos encontramos con infinitas tazas de té, vino, y música bereber tradicional en directo: empezamos a descubrir la verdadera esencia de estos dos pueblos nómadas. Y después de una velada tan agradable, faltaría más desayunar solos como simples huéspedes, sin conpañía, ni infinitas tazas de té, ni cantos bereberes que "la prisa mata, amigo".

Caminando por las dunas desérticas aparece un saharawi, uno de los pocos que todavía realiza caravanas de camellos hasta Tumbuctú con su familia, que por supuesto nos invita al té para charlar un rato: -No tenemos tiempo para quedarnos a dormir en tu tienda, de verdad. El año que viene. -Inshallah, el año que viene nos vemos pero sentaos otra vez y bebed más té que la prisa mata.

Ya para acabar nuestra pequeña expedición por los pueblos del Presáhara, recogimos a dos autoestopistas de Rabat, estudiantes sin un duro de lo más encantadores. En este caso, nosotros invitábamos al té en los cafés de la carretera, pero ellos nos lo agradecieron presentándonos a Ismail, dueño de un cámping algo sórdido pero acogedor en Agdz, que había alimentado y acunado a nuestros autoestpoistas en su viaje de ida a cambio de nada y les había invitado a pasar por ahí a su regreso: -Salam, bienvenue to my place, dice su amigo y ayudante Mohamed, y nos trae té, y más té, y nos prepara la cena, y la guitarra, y todos cantamos y tocamos palmas al ritmo de canciones saharawis. -Stay one more day, we show you great places and tonight we sing a lot. -No podemos, Ismail, tenemos que irnos ya. -En ese caso venid a desayunar a mi casa que la prisa mata. Y cuando volvemos del desayuno Mohamed nos ha preparado más té y tiene la guitarra preparada. Y es que así no hay quién consiga recorrer el país, pero así se aprende a amarlo.

Marrakesh

Es difícil describir Marrakesh, bueno, no es difícil describir la ciudad, pero sí lo que pasa en ella, en particular en la plaza de Djemaa el-Fna. Cuando atardece, este lugar atrae a todo tipo de gente: turistas y locales de todas las edades, clases y géneros. Todos observan y participan del gran espectáculo que se produce: músicos de calle, contadores de cuentos, encantadores de serpientes, domadores de monos, curanderos, artistas... Además, se adereza con los olores de los tenderetes de comida repartidos por la plaza y de las voces de los vendedores de zumos de naranja. Este circo, considerado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, afecta a todos los sentidos; no se puede describir sin escucharlo, verlo, olerlo, saborearlo y palparlo todo a la vez. La esencia de Marruecos sucede aquí.

Puestos de zumo y dátiles en la plaza

El domador de monos

Atuendo tradicional de vendedor de agua

En la mellah, el barrio judío

Los zocos

Visitando los antiguos palacios de sultanes

Comiendo en los puestos callejeros de la plaza

Atravesando Marruecos

Hola de nuevo,
Debido a la presión popular he decidido reabrir el blog, aunque sea por poco tiempo. Esta vez, mis inquietudes viajeras me han llevado a Marruecos, aunque entre medio hice un viaje espléndido por los Balcanes, cruzando Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia y Kosovo. Pero claro, esa es otra historia y sería largo recuperar el viaje para este blog.

Como siempre, las emociones y experiencias en estos países son tan intensas, que si una no actualiza a menudo, se olvida momentáneamente de las cosas. Quiero decir, que por ejemplo estás en Fez y tienes una lista enorme de impresiones que quieres compartir; al día siguiente cambias de lugar y las nuevas vivencias sustituyen a las anteriores, y así vas acumulando trozitos del país en tu cabeza, y cuando te sientas a escribir resulta que necesitas cuatro horas para explicarlo todo.
Por ello, resumiré como ha ido el viaje hasta ahora en pocas líneas.

Nador y Melilla
Nada realmente destacable. Es interesante por el ambiente fronterizo y de contrabando que hay, aunque parezca mentira, el contrabando es de España a Marruecos, ya que algunas cosas resultan mucho mas baratas en Melilla; la policía aduanera española ayuda a los marroquíes a esconder la mercancía; los cual es un gesto bastante bonito con esta población, que si bien a veces parece muy moderna, todavía tiene mucho que recorrer y mejorar. En Nador la gente es un encanto, así que es un buen lugar para tomar un té a la menta (el whisky marroquí, como dicen ellos) y hablar con los lugareños.

Melilla: monumento al caudillo


Melilla


Con Alexander, en Nador


Fez

Una auténtica joya de Marruecos. Es una de las ciudades más antiguas, más que Marrakesh. El casco antiguo, la medina, como la llaman aquí, es un laberinto de callejuelas enanas, oscuras y encantadoras, si bien la gente es muy pesada e insiste contínuamente en llevarte a un café, tienda, hotel o lo que salga para conseguir dinero. Aunque, todo hay que decirlo, no superan a los indios en este quehacer; comparado con Delhi, Fez es un paraíso de tranquilidad.
También es famosa por la producción de cuero, del cual se dice que es el mejor del nundo.
Por suerte, nosotros hemos conocido a Karim, alias el dromedario de Fez. Se gana la vida ayudando en el hotel familiar, así como haciendo de guía turístico y otros chanchullos. Habla árabe, francés, castellano, inglés, italiano y japonés, y chapurrea el alemán y el catalán. Un tío muy majete que te consigue lo que necesites sin timarte; en nuestro caso fueron unas veladas magníficas en la terraza del hotel con unas cervecitas y su agradable compañía.

Fez: entrada a la medina


Calles de la medina


En el cole


Cosas raras que venden


Fez


Por los zocos


Entrada al antiguo barrio judío de Fez


De compras


Y compras


Pan de pita


Las curtidurías de cuero


Los curtidores tiñendo la piel


El cuero secando


Inshallah


Alrededores de Fez


Puesto de comida callejero


Mequinez

Muy cerca de Fez, Mequinez es una ciudad imperial, que fue la capital durante el siglo XVII. Tiene unos palacios muy dignos de visitar y una medina bastante más tranquila que la de Fez, aunque no por ello menos bonita. Nuestra visita estuvo marcada por el derrumbamiento del minarete de la mezquita principal dos días antes de nuestra llegada. Se veían entierros contínuamente, y la ciudad estaba sumida en cierta tristeza. Los musulmanes pasean el cuerpo por la ciudad antes de enterrarlo.
Pero si algo me impresionó en Mequinez, fue algo completamente ajeno al país: paseando por la plaza mayor, de repente vi a Geri, un holandés que conocí en Nepal y con el que pasé unos ratos inolvidables viajando juntos. Para los que siguieron el blog por aquellas épocas: era uno de mis niños, uno de mis maridos en Varanasi. Qué pequeño es el mundo, piensas al principio, pero sabes que no es verdad; lo que lleva a estas situaciones es la conciencia de que el mundo es grande y el anhelo de conocerlo de algunos de nosotros.

Mequinez


Turistas moras frente al palacio que alberga la tumba de Mulayismail, el sultán que convirtió Mequinez en la capital.


Deporte nacional de Marruecos: café con leche en una terraza


Oh my God!!! gritamos Geri y yo al vernos...


Los establos reales del sultán en Mequinez

Dejo Marrakesh para más tarde, igual que la subida de fotos. Por hoy, creo que ya tenéis con qué soñar.